Как там поётся в эстрадном хите 90-х: «Зима, холода, одинокие дома». Колючими от мороза сибирскими вечерами многим из нас хочется оказаться в какой-нибудь жаркой стране. Чтобы ангарчане уже начинали планировать свои отпуска в наступившем году, мы решили «подразнить» читателей отрывками рассказов одного из самых известных путешественников нашего города.
Итак, Монголия, Иран и Мадагаскар глазами кандидата философских наук, искателя приключений и фотографа Бориса ЧЕЧЕТА.

На Мунку-Сардык через Монголию
- Хубсугул давно влёк меня. Решающий толчок был дан звонком из Москвы от Анатолия ЛИПАТОВА, инициатора многих походов, в которых мне повезло участвовать. Анатолий загорелся идеей: «А не подняться ли нам на Мунку-Сардык?» На Мунку-Сардык я уже поднимался несколько раз по классическому маршруту от озера Эхой, поэтому предложил другой вариант - со стороны Монголии. Машина завертелась, путеводитель куплен, и вот мы уже мчимся на стареньком уазике через Тункинскую долину по дороге, вдоль которой стоят столбы.
Монгольский способ водить машины экстремален. Крутизна склонов, камни, глубина колеи и речных потоков во внимание не принимаются. Монголы решительно штурмуют любое препятствие. Автомобиль не столь вынослив. На затяжных подъёмах из-под капота начинают хлестать струи пара. Глушится двигатель, местные водитель и проводник неспешно выходят из кабины и, закуривая, садятся возле машины на корточки. «У вас же двигатель кипит!» - кричит им Сергей ПЕТУХОВ, переживая за технику. «Кипит, однако», - с достоинством отвечают монголы, предлагая ему закурить.
Взбираться на Мунку со стороны Монголии технически нетрудно, но утомительно из-за множества осыпей на крутых склонах. Много «живых» камней, иногда размером с большой холодильник. Когда наступаешь на такой камень, а он шевелится, это напрягает. Наши женщины - москвичка Галя ЕМЕЛЬЯНОВА и моя жена Лариса - мужественно преодолевают всё это, а Галя умудряется ещё снимать своим профессиональным, а значит, большим и тяжёлым фотоаппаратом.
Но вот и вершина, стоящая точно на государственной границе: с одной стороны - Россия, с другой - Монголия. Толя произносит короткую речь. Оглядываемся ещё раз - и вниз. Возвращение в лагерь окончательно нас измотало. Обессиленные, молча сидим возле палаток, и тут Толя достаёт бутылочку «Хеннесси»…
Мунку покорён, повод есть, и мы устраиваем для себя красивый ужин. Вдогонку неспокойной ночи утром нас ждала встреча с бараном. Его глаза были преисполнены вселенской печали. Баран был приготовлен на заклание, и сегодня ему было суждено умереть. Стало ясно: нам, любителям тихой природы, не место на турбазах. Покупаем мяса аж по 50 рублей за кг и отъезжаем от Ханка километров на двадцать и на берегу Хубсугула устраиваем большую расслабуху. Купаемся в чистейшей воде, фотографируем всяких диких и доверчивых птиц, поедаем мясо, приговаривая: «Амгтай (вкусно)!», и просто лежим в тени кряжистых лиственниц.
По следам Александра Македонского
- У этого края много названий. Исламская республика Иран, страна ариев, древнейшая цивилизация, больше известная как Персия. Помните - Ксеркс, Дарий, 300 спартанцев? А потом пришли непобедимый Александр Македонский, монголы и арабы. Насыщенная история.
В Тегеран прилетаем ночью. Быстро оформляем визу. На выходе - толпа таксистов. Если что, имейте в виду, в Иране полезно произносить: «Русия!». В ответ сцепленные мизинцы рук и возгласы о дружбе (скорее, не за, а против - американцев).
Демавенд - высшая точка Ирана (5671 метр), а ещё спящий вулкан. Выходы горячих газов - зловонное дыхание заточённого в гору чудовища Биварасб с двумя змеями, растущими из плеч. Но мы и десятки восходителей из разных стран не боимся. День - акклиматизация, затем в пять утра идём на штурм. Подъём несложный, но мешает коварная нехватка кислорода. Тут помогает неторопливое ритмичное движение с частыми остановками. Наконец мы на краю кратера. Рядом поляки, чехи, кто-то ещё. Победные возгласы и фото на память.
В Тегеране наша команда разделяется. Мы летим местным рейсом в Шираз. Этот древний город известен своими парками. До исламской революции это крупнейший центр виноделия. С русскоговорящим гидом посещаем Персеполис - столицу персидской империи, в конце концов разрушенную Александром Македонским. Он ходил по этим плитам! А под завязку добираемся до Башни Молчания, где зороастрийцы прощались с телами умерших. Вечер, но дышать трудно - всё ещё плюс 49.
Норма - 10 кирпичей на голову
- Когда мои друзья Ромас и Марио предложили сгонять на Мадагаскар, я колебался не более минуты! Мадагаскар… Вслушайтесь в музыку этих звуков!
Мадагаскар входит в десятку самых бедных стран мира, уровень коррупции зашкаливает запредельно. И, видимо, понимая, что так можно довести людей до революции, власти позволяют населению выживать кто как может, не требуя никаких регистраций и лицензий: мыть золото, искать драгоценные камни, продавать всё, что можно продать, и гнать самогон из сахарного тростника целыми деревнями, продавая его тут же, на федеральной трассе. Это надо видеть: самогонные аппараты из трубы диаметром 800 миллиметров и длиной около 5 метров, а рядом два десятка 200-литровых бочек, в которых бродит бражка из сахарного тростника.
Очень изящны лемуры с длинными тонкими пальцами. И, конечно, потрясающие баобабы! Попросив водителя остановиться, я и Марио носимся по баобабовой роще, а когда возвращаемся к машине, видим беременную молодку с тремя детьми, которая утверждает, что это её баобабы и мы должны заплатить ей за фотосъёмку.
И вновь в путь, в дорогу, и кто из малагасийцев не «любит быстрой езды», и мелькают деревни, и как в любом другом месте женщины выносят самопальные кирпичи к трассе на продажу (норма - 10 кирпичей на голову).
В одной горной деревне для нас устроили праздник. Танцевали девушки, естественно, босиком, под звуки пары небольших барабанов. Танцовщицы держали в руках деревянные болванки и по сигналу свистка, который держала во рту «концертмейстер», дружно били болванками о землю. В длинной песне часто повторялась одна и та же фраза. Нам перевели: «Спасибо, что пришли. Вы принесли нам деньги!». Действительно, мы купили кое-какие сувениры и сделали пожертвование в деревенскую «казну» - по нашему курсу около 800 рублей с человека.
Мы выходили из этой деревни, поднявшись по очень крутой и долгой тропе на скалистую куполообразную вершину. Шёл мелкий дождь, всё вокруг было покрыто туманной тишиной, чуть нарушаемой дробью мелких многочисленных водопадов. Вдруг навстречу из тумана «выплыли» две девушки. На головах они несли по коробке: одна - пиво, другая - кока-колу. Они доставляли товар в деревенский магазинчик. Тут же, на вершине, девушки продали нам кто что захотел и вновь растворились в тумане.
Подготовил Максим ГОРБАЧЁВ
Фото из архива Бориса ЧЕЧЕТА